Заметили ошибку в тексте?
Выделите её мышкой и
нажмите Ctrl + Enter

Сайт о паранормальных явлениях и уфологии

Паранормальные новости, новости НЛО, аномальные явления


Если Вы стали очевидцем НЛО или любого другого паранормального явления, или у Вас есть история из жизни связанная с необъяснимыми явлениями, то присылайте материал на e-mail: info@salik.biz или регистрируйтесь на сайте и разместите свою историю сами.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват

Фото:
yourguide.biz
Храмовый комплекс Ангкор-Ват

Ангкор теперь у меня в крови, как воспоминание об обольстительной восточной женщине. С тех пор как я познакомился с этим городом-храмом, я вновь и вновь возвращался сюда на протяжении многих лет. Он превратился в наваждение, сказочный мираж, который вроде бы и не проявляется слишком явно, но от которого нельзя освободиться.

Я люблю этот город таким, как он есть. Хочу впитать в себя все, что с ним связано, — и блеск его форм, и его хрупкость, и то очарование загадки, которое его окружает.

Я должен спешить, потому что Ангкор — этот таинственный храмовый город — не долго еще будет таким прекрасным, как сейчас. Вот почему, пройдя по одной из малозаметных тропинок, я появляюсь здесь с первыми лучами солнца. Плотная ткань из переплетающихся ветвей и листьев нависает непроницаемым сводом, встает стеной, царапает тебя, не давая пройти, будто защищается. Дышать тяжело, кажется, что ты передвигаешься в мокрой вате, мокрая одежда приклеивается к телу, воздух напоен крепким запахом, который источает это гниющее зеленое царство. Вокруг пышно разрослись нещадно колючие кустарники, лианы, древовидные папоротники. В этом полутемном земном парке время, кажется, остановилось, разноцветные бабочки неспешно оспаривают друг у друга право напиться нектара из чашечек крупных здесь цветов. Извивающейся, но плотно спаянной лентой, похожей на нескончаемую змею, ползут вверх по древесному отводу огромные, как осы, муравьи.

Тут все быстро меняется, полутьма подлеска вдруг сгущается, и поистине доисторический ливень загоняет меня в какую-то темную дыру, но выхода у меня нет. Прячусь от водяного потока в развалинах полуразрушенной галереи, которую раздавили в своих смертельных объятиях огромные фикусы, впившиеся в камни своими мощными, похожими на анаконд корнями. Вместе со мной здесь находятся две довольно смелые обезьянки. Может быть, я вторгся в их «личную жизнь», а может быть, они, как и я, спрятались здесь от бушующего ливня.

Охватившее всех напряжение проходит вместе с дождем. С «потолка» моего убежища свисают тоненькие стебельки тропических растений. Стекающие по ним капли воды сверкают на солнце, а там, дальше, за нагромождением камней, во всей своей мощной красоте и величии возвышается храмовый мавзолей Байон, возведенный на территории Ангкор Тома. Это огромная гора из хрупкого песчаника, который обтесывали здесь же, на месте, укладывая затем огромные блоки друг на друга, даже не скрепляя их известкой. Из-за спешки или по неопытности, но проектировщики этого сооружения просмотрели кое-что в несущих структурах буддийского храма.

В этом необыкновенном святилище и архитектура, и скульптура слились в одно неразрывное целое. Центральное «тело» храма, когда-то венчавшееся золотой башней, окружено еще 54 башнями. На четырех сторонах каждой из них, обращенных к четырем странам света, — улыбающиеся лики Будды. Могущественный правитель кхмеров Джайяварман VII, взошедший на престол в 1243 году, судя по всему, страдал манией величия. Охваченный строительной лихорадкой, а также желая вызвать зависть у своих соседей — кхамов и тхаев, он приказал скульпторам придать ликам Будды портретное сходство с ним самим...

Прошедший дождь смыл пыль с запятнанных лишайниками ликов. Лучи солнца отражаются от капелек воды, дрожащих на веках Будды. Он улыбается, он демонстрирует расположение, но и собственные раны тоже. Их нанесли растения-паразиты. Там, где эти растения вырваны паломниками, зияет глубокая щель. Ветер забросил в нее горсть земли — и вот уже снова здесь зеленеют острые ростки...

Кхмерская цивилизация достигла максимального расцвета в IX-XIII веках, особенно во время правления Джайявармана VII. Он дал мощный толчок развитию сельского хозяйства, развив системы ирригации. Если посмотреть с высоты, то огромный комплекс Ангкор представляется симметричной сетью широчайших каналов и громадных водных хранилищ «барай». Один из них мог сохранять до 13 миллионов кубических метров воды, которую можно было расходовать по мере необходимости. Кроме того, система каналов использовалась и как удобный водный путь, служивший во все времена года, позволявший, в частности, перевозить огромные блоки песчаника из карьеров Кулена, находившихся на расстоянии в 50 километров. Десятки лет лесное эхо отвечало на грохот, производимый каменотесами, которых сгоняли сюда тысячелетиями. Этот грохот заглушал неумолчную трескотню цикад, которых в этих местах чудовищное множество.

Останавливаюсь в Сием Реапе, который находится в шести километрах от Ангкора. В этом провинциальном городке с его 40 тысячами жителей ничего не меняется. Здесь царствует все та же сонная тишина. Разве что внешний вид города несколько изменился с прошлого года. Как грибы после дождя, вырос десяток новых гостиниц. И, хотя они выдержаны в хорошем европейском стиле, я предпочитаю старый Гранд Отель, построенный в начале века, с его высокими потолками и свисающими вниз огромными вентиляторами с широченными лопастями. Они вызывают воспоминания о восточных тайнах времен Конрада и Киплинга...

… Город лениво пробуждается от ночного летаргического сна. В пять утра я уже на дороге, ведущей в Ангкор. За три дня сражений с солнечным светом я сфотографировал в общей сложности только пару монументов. А что же успевают снять или просто посмотреть вечно торопящиеся туристы, которые приезжают сюда из Бангкока или Пномпеня и у которых и есть-то всего «два раза по полдня»?

На мосту, который пересекает длинный ров, опоясывающий цитадель Ангкор-Тхом, вдруг замечаю какие-то несоответствия. Да, конечно, балюстрада, которую я очень хорошо помню по моим прежним визитам в храмовый город, явно носит следы очень «приблизительной» реставрации. Как-то раньше я увидел, что некоторые здешние изваяния, изображающие различные божества и демонов, поддерживающих знаменитую кобру Нага, были обезглавлены — это была «работа» местных вандалов, которые уродуют скульптуры и продают затем свою «добычу» в различные антикварные лавки. Теперь, судя по всему, на балюстраде поработали реставраторы, но, увы, новые головы, которые они «приставили», очень часто не совпадают с туловищами. Очевидно, это головы «раздобыли» в других, менее значимых храмах, и привезли сюда...

Вот здесь, в джунглях, был обнаружен давно покинутый храмовый комплекс Ангкор

Согласно древней народной легенде, несколько, правда, двусмысленной, кобра Нага, являясь одной из центральных фигур кхмерских верований, оказывает большое влияние на процветание королевства. Благополучие и счастье всего королевства зависят от исхода свидания короля, когда он выходит на ночной дозор на одну из башен, и кобры Нага, которая предстает перед ним в образе прекрасной девушки.

Нельзя не изумляться перед лицом этой безмолвной торжественности и роскошной южной природы творениям рук человеческих. Однако храмы Та-Пром и Прах Кхан являют собой яркие примеры того, как умеют джунгли вернуть себе то, что у них когда-то было отнято. Буйная флора поглощает камни. А началось это после падения империи кхмеров — самой мощной на Индо-Китайском полуострове. Кхмеры не смогли противостоять постоянным набегам соседних народов...

Буддистский монастырь Та-Пром — поистине божественная жемчужина. На украшающих его барельефах изображена история золотого периода этого царства. Здесь же скрупулезно перечислено все богатство, которое было накоплено в монастыре, золотая и серебряная утварь, драгоценные камни и жемчуга. Есть и другие сведения: например, во время одного из празднеств было сожжено 165 744 свечи, они освещали все вокруг во время танца божественных апсар — небесных танцовщиц.

Банте-Срей. Яцек Палкевич (в центре) под охраной местных полицейских. В районе до сих пор небезопасно, из-за действий «красных кхмеров».

Здесь чувствуешь себя вне времени, вне всего того, что происходит на свете. И только два французских легионера, которых я вдруг замечаю среди небольшой стайки туристов, напоминают о том, что в Камбодже сегодня размещен большой контингент войск ООН — «голубых касок»: их здесь более 20 тысяч. Цель миссионеров мира — помочь стране встать на ноги, поскольку все здесь было разрушено за годы бессмысленной войны.

Самым значительным религиозным сооружением является Ангкор-Ват — среди памятников Камбоджи он сохранился лучше всего. Его построил царь Сурьяварман II. Среди традиций кхмеров — захоронение царей внутри храмов. Этот храм-мавзолей отличается от других своей элегантностью и классическим стилем наружной колоннады. Чтобы подойти к нему, иду по вымощенной плитами каменной дороге под палящим солнцем. Вокруг ни клочка тени, ни деревца. Душно. Воздух буквально пропитан влагой...

Этот храм посвящен богу Вишне. Правившие в то время цари поклонялись ему наравне с Буддой. Ангкор-Ват сегодня снова стал центром духовной жизни, его башни изображены на камбоджийском государственном знамени.

Ангкор-Ват

Издали на этой огромной каменной горе там и сям замечаю оранжевые пятнышки. Это бонзы. Какой контраст между мрачными древними культовыми сооружениями и современными легкими пагодами, где молятся эти монахи! Хотя, надо сказать что, когда возводились сооружения Ангкора, они не были такими однообразно-серыми. Окончания башен покрывались тончайшими пластинками золота, барельефы раскрашивались разноцветными красками, и внутри храма Ангкор-Ват на троне восседала золотая статуя Вишну.

Сегодня на территории Ангкора уже нет поселений, здесь можно встретить разве что одинокие хижины, в которых живут те, кто смотрит за чистотой и порядком в храмах.

Та-Кео

Стайка чирикающих ребятишек набрасывается на только что приехавших американских туристов, пытаясь продать им кое-какие сувениры. Кто-то явно не задаром подает руку пожилым дамам, которым, конечно же, трудно подниматься по крутым лесенкам. Стайка мальчишек рассеивается, только один терпеливо стоит на своем месте. Он явно заметил «добычу», которая борется с жарой, источая пот изо всех пор. Жизнь в джунглях научила его всему. Как маленькое хищное существо, затаившееся в укромном месте и выжидающее свой час, чтобы напасть на ослабевшее животное, он пристроился в тени под какой-то обезглавленной статуей, выставив на обозрение термическую сумку со льдом, пивом и кока-колой. На его губах приклеена неизменная улыбка. Он готов ждать мою капитуляцию, даже если придется ждать долго. Маленького росточка, с черной челкой и выдающимися вперед зубами, он время от времени потряхивает звенящими банками.

Монахи у стен Байона

Однако он не знает, что я человек упорный. Но и мальчик тоже не сдается. Я отхожу в сторону, карабкаюсь вверх по гигантским, выступающим из земли корням какого-то тропического растения. Нахальный кхмер тоже не сдается. Он устраивается со своими банками прямо подо мной. «Побеждает настойчивый» — так говорит поговорка. И в самом деле, победил он.

Та-Пром. Джунгли берут свое.


Французский ботаник Генри Мус, много слышавший о таинственном древнем городе, спрятанном в джунглях, открыл его в 1861 году, потом он организовал сюда экспедицию при поддержке лондонских географических и зоологических обществ. Он увидел этот город, куда боялись проникать даже местные жители, потому что, по рассказам, старинные храмы охраняли дикие звери.

Еще лет двадцать назад спрятанный в джунглях Ангкор стоял девственно нетронутым. Его начали уродовать и безжалостно разрушать собственные варвары — кровожадные красные кхмеры.

Автор — Яцек Палкевич

Источник:
0
286

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Читайте еще
Пишут в блогах
Интересное видео
Новые комментарии
Givi
Забавно, я думал это квадрат в небе загадочный НЛО...
SALIK
Читайте подробности в этой статье.
SALIK
SALIKПризрак в замке 6 дней назад
Подробности читайте здесь.
SALIK
SALIKФотография НЛО 6 дней назад
Подробнее читайте здесь.